■ 罗炳崇

外地朋友来家做客，一碗热腾腾的慈菇焖红烧肉端上桌，大家争相品尝，有的朋友说：“入口疏松，味道有点像土豆，但更爽脆”，有的说：“感觉甜中带点微苦，但回甘无穷。”聊了半天，他们都不知道这是什么。

我拿出一颗还未削皮的慈菇，圆滚滚的身子，白色的皮带一圈根须，顶上是一撮长长的绿芽。他们说，长得像水仙花球，也有的说像白洋葱。我告诉他们，这可是我家乡的特产，名叫慈菇，本地也叫蔬卵（一种方言叫法），是待客的上等菜。

那时候，我们家尚住在山村里头。屋后是绵延的青山，父母在山坡上开荒种了几畦蔬菜，山脚下有口属于我们家的小池塘，水不深，底部沉积着乌黑的淤泥。每年春季，父亲便会将储藏一冬的慈菇苗取出，择机种下去，同时也会放几尾鲫鱼、鲤鱼苗。那池塘是我们的小小宝藏库，承载着一家人对收获的期盼。

夏日，池塘被绿意覆盖，慈菇从水中探出身子，三角状、绿油油的叶子舒展着，一片挨着一片，像是折叠的纸飞机。放学后，我和小伙伴们常趴在池塘边，看那鱼儿在慈菇叶间穿梭，偶尔还能瞧见田鸡蹲在宽大的叶片上。我们总想伸手去抓鱼儿，可每次刚将手伸进水里，鱼儿便机灵地游走，只留下一圈圈涟漪。父亲工余时常在池塘边忙碌，仔细查看慈菇的生长情况，拔除周围的杂草。

等到秋风起，池塘里的水渐渐凉了，慈菇也成熟了，捞鱼儿、挖慈菇，可是全家总动员的大事。我们先把池塘的水放干，大人们穿着长长的胶靴，踏入淤泥中，双手在泥里摸索，不一会儿，便捧出一把把带泥的慈菇，我们小孩子则赤脚踩进池塘里玩耍，不时也用簸箕捞出一些鱼虾、河蚌、泥螺等。母亲和姐姐们则在池塘边，接过我们的战果。那一个个慈菇，洗净后白白胖胖，像是刚从泥里钻出来的胖娃娃。

收获的慈菇，一部分储存起来，留待春节招待客人；一部分则被母亲变着法儿做成美食。最常见的做法是慈菇焖红烧肉，红烧肉的油香渗进慈菇里，慈菇变得软糯香甜，而慈菇的清爽又化解了肉的油腻，两者搭配，堪称绝味。也可以做慈菇肉片汤，简单的食材相互交融，煮出的汤却鲜美无比，喝上一口，周身清爽。过年一家人围坐在一起，必定是要品尝慈菇的，吃着美食，谈着家长里短，欢声笑语在屋子里回荡。岁月经年，慈菇的味道已经凝成味蕾上永恒的记忆，它不仅是一种美食，更是家人团聚、分享喜悦的见证。

家迁到城里定居后，到菜市场，我依然会不经意地寻找慈菇的身影。后来，我又到岩城工作，二姐知道我的喜好，时常会捎上一大袋自种的慈菇。每当有朋自远方来，我喜欢用慈菇做几道美食，和朋友们一起品尝，一起分享那充满欢乐与温情的小山村故事。

有时我会想，也许正是这些看似平凡的食物，却串联起我们的一生。慈菇于我，早已不是简单的食材，它是我对山乡故土、对童年时光的深深眷恋，这份对慈菇的独特情感，如同陈酿的美酒，愈发醇厚、悠长，能保有这样一份情结，何尝不是一种幸福！