■钟娴

偶然间，我读到了一句饶有趣味的民间谚语：“秋风起，蟹脚痒。”这句谚语虽简短，细细咀嚼，却令人忍俊不禁。它生动地勾勒出秋日时节螃蟹活跃的情景。它们的身影触动了人们内心深处的食欲，让人的味蕾也随之跃动，期待着品尝这些秋日珍馐。

此时的螃蟹，蟹黄如金，蟹膏似玉，肉质饱满肥美。不需要复杂的烹饪手法，只需将螃蟹放入清水中煮熟，便能成为餐桌上的一道美味。螃蟹的美味并不局限于秋季，冬季的螃蟹同样肉质丰满，鲜美异常。它们圆润的身躯里蕴藏着令人难以抗拒的诱人滋味，能够极大地满足食客的口腹之欲。当一盘香气四溢的螃蟹被端上桌时，人们往往会放下平日里的拘谨，直接用手掰蟹脚，挖蟹黄。然而，注重仪态的女士对于这样的吃法终究有些放不开。就有一喜吃蟹的友人，特意网购了一套精致的吃蟹工具，包括小巧的蟹钳、锋利的剪刀和细长的镊子等，每一样都设计得恰到好处。既能轻松打开坚硬的蟹壳，又能巧妙夹出蟹腿深处的细小蟹肉。

国人对螃蟹的喜爱源远流长。据史料载，西周时期，人们便开始享受螃蟹的鲜美。从魏晋时期开始，食蟹之风渐次盛行。及至唐宋时期，随着经济繁荣和文化昌盛，食蟹的风尚更是达到了一个新高峰。到了明清时期，螃蟹更是成为寻常百姓餐桌上的常见佳肴。每当秋风送爽，家家户户都会准备几斤肥美的螃蟹，以此来庆祝这个丰收的季节。

品蟹与饮酒的结合堪称绝妙。若是将一壶花雕酒温热，再配上一盘刚蒸好的螃蟹，酒香与蟹鲜相互交织，无疑是一种难以言表的体验。东晋时期的名士毕卓一生对蟹痴迷，世人称他为“蟹神”。他常常一手持酒杯，一手拿蟹螯，在酒池边畅饮，大呼“足了一生矣”。大文豪苏轼也是螃蟹的忠实拥趸。他喜欢在凉爽的秋夜，邀请三两好友一同饮酒品蟹。兴致来时，还会以蟹为主题即兴赋诗，赞美这美味。南宋诗人陆游也曾在诗中写道：“蟹肥暂擘馋涎堕，绿酒初倾老眼明。”这两句诗生动地描绘了他品尝螃蟹的画面：在掰开肥美螃蟹时的垂涎欲滴，以及手持蟹螯、斟满绿酒时，连昏花的老眼也因这美食美景而变得明亮。

螃蟹的烹饪方式五花八门，从水煮到红烧再到酒醉，每一种做法都能将螃蟹的鲜美发挥得淋漓尽致。然而最常见的吃法还是清蒸。曹雪芹在《红楼梦》第三十八回中详细描述了清蒸螃蟹的过程：将新鲜的整只螃蟹放入蒸笼中，蒸至恰到好处的熟度后取出，趁热掰开食用。清蒸蟹肉口感细腻柔滑，生姜和醋是享用清蒸螃蟹时的完美搭档。能去腥增香，提升口感。在那次螃蟹宴上，凤姐特别嘱咐平儿多倒些醋，再撒上一些姜末和芝麻油，以提升螃蟹的风味。

清代文学家李渔对烹饪螃蟹见解独特。他提倡以最简约的方式来烹饪螃蟹，不应随意添加佐料，以保留蟹肉的天然风味。李渔在螃蟹的食用方法上也推崇一种极简的食用方式——不蘸姜醋，以便更纯粹地体验蟹肉最纯粹的鲜美。与李渔的想法不谋而合的还有清代文人袁枚，他在其饮食著作《随园食单》里写道：“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。蒸者味虽全，而失之太淡。”他同样认为吃螃蟹应遵循自然之道，追求原汁原味。

蟹肉不仅味美，还富含蛋白质、氨基酸及维生素，有助于提高免疫力。然螃蟹性寒，吃螃蟹要适量。